Уплисцихе, Грузия. Как добраться сюда дёшево и не запутаться с пещерах?

Внутренняя Карталиния - древняя земля, начавшая обрастать городами ещё 3500 лет назад, с переселением картских племён. Привёл их сюда, по легенде, Уплос, сын первогрузина Картлоса, поселившегося под горой Картли в устье Арагвы, а потому и древний центр Шида-Картли назывался Уплосова крепость - Уплицсихе.

Первый город если не всей Грузии, то Иверии, он простоял 3000 лет, воевал с Мцхетой "за Картли святую, за веру языческую", и лишь несколько веков назад не то чтобы зачах, а переродился в молодой Гори, до которого десяток километров вверх по Куре. Что в общем и немудрено: Уплисцихе, один из трёх в Грузии наряду с Вардзией и монастырями Давид-Гареджи - пещерный город, а жить в пещере даже в Средние века желающих оставалось немного.

Шида-Картли вытянута почти строго с запада на восток меж двух Кавказов. С юга - Триалетский хребет, с севера нависает Южная Осетия. Однако за горой Квернахи на восточной окраине Гори Кура словно зарывается в землю, уходя в столь глубокую долину, что гор с её дна не видать. Наверху и внизу - ровно, крестьяне пашут тучные поля, а вот на склонах - выжженная солнцем пустыня, придающая Внутренней Карталинии характерный для неё тусклый цвет.

И вот в этой пустыне вдруг проступает нечто явно незаурядное:

В Гори это понимают, а потому местные таксисты по своей приставучести дадут фору представителям иных тоталитарных сект. Они не ленятся подходить к туристам с другой стороны улицы или площади, причём делать это многократно; заранее оснащены фотоальбомами достопримечательности, говорят поставленным голосом, не веруют во все иные способы достичь Уплисцихе и пускают в ход один и тот же набор аргументов, что ехать надо вотпрямощас. Так, у Музея Сталина симпатичный дядька в джинсовке и с хорошим русским языком подбегал к нам 5 (!) раз до и после выхода из музея, выступал по мере сил помогайкой, пугал завтрашним дождём и рефреном повторял "всё будет хорошо!".

Но мы были непреклонны. В 8:25 с показанного вокзала Гори уходит на Тбилиси электричка (а в 8:20 - на Боржоми, так что важно их не перепутать!), на которой за 15 минут можно доехать почти до цели. Главное только выйти правильно: село Уплисцихе с одноимённой платформой хоть и стоит напротив городища, но там нет моста через Куру.

Выходить надо на следующей остановке Квахврели в одноимённом, да при том весьма внушительном (2 тыс. жителей) селе с многолюдием главной улицы и капитальной заброшенной сталинкой посередине:

Холодным предзимним рассветом мы пересекли село и вышли к берегу Куры, за которой нашу цель уже прекрасно видно.

Прошлое фото сделано на обратном пути в районе полудня, а рассветный Уплисцихе - такой:

У воды сидел упитанный зимородок - хотя они водятся и у нас, здесь я увидел эту птичку впервые. И нет, дело не в брачном сезоне - вопреки названию, родятся зимородки вполне себе летом.

Куру здесь пересекает мост, предположу - построенный в самым конце "нулевых" во имя развития туризма:

Вид на запад, вверх по реке, в направлении Гори. И... вы тоже чувствуете в этом небе смутную тревожность? На мосту нас впервые застиг ветер, борьба с которым станет одним из главных впечатлений Уплисцихе:

За Курой, на узком карнизе у обрывов, вдруг оказываешься в самой настоящей пустыне, среди корявых деревьев, колючих кустов и голых, опаленных, обветренных скал:

Всего от станции до цели около двух километров, однако ещё часок пришлось погулять вокруг - городище музеефицировано, и вход - только в 10 утра. Лавки на подходах, впрочем, открываются чуть раньше, и на холодном ветру мы, конечно, не отказались от приглашения к дегустации жгучей чачи... а потом страшно обидели продавца, отказавшись её покупать.

Сколько стоит билет в Уплицсихе - я не запомнил, стало быть - не особо дорогой и не особо дешёвый. Зато за воротами есть вся инфраструктура, включая вполне сносную столовую - она станет спасением ближе к полудню, когда, побитые ветром, мы спустимся со скал.

В холодном предзимье, конечно же, у нас не было шансов увидеть живой символ Уплисцихе - кавказскую агаму. Поэтому можно поблагодарить художницу Кети Мелкадзе, которая творит чудеса из проволочных сеток - только тут ящерка не в натуральную величину (агамы не длиннее 10-15 сантиметров), а раз этак в 5 побольше. Стараниями русских туристов у неё появилось даже своё имя Джоджо, хотя на самом деле так агама называется по-грузински:

У подножья городища - вполне толковая карта на трёх языках: это опять же к вопросу о неожиданном после 2008 года русофильстве горийцев.

Ну а Шида-Картли - как бы странно это ни звучало, для Передней Азии регион довольно молодой: 5-7 тысяч лет назад чего-то выдающегося здесь не наблюдалось. Вплоть до прихода условно-собирательных Картлоса и Уплоса это была окраина куро-араксинской культуры... но окраина довольно развитая: так, у села Кавтисхеви лежат руины древнего каменного храма Цихиа-Гора, а в раскопах Граклиани-Гора близ Самтависи некоторые усматривают на алтаре-очаге 4-тысячелетнюю надпись.

И да, гора здесь - это именно гора в нашем понимании, то есть холм: так называется он по-грузински. Говорили жители этих холмов скорее всего на языках ныне полностью вымершей хурритской семьи: самый известный из её народов - наири, построивший царство Урарту, а ближайшая живая языковая родня (далёкая, однако, примерно как английский от хинди) - нахско-дагестанские народы. Пределы Урарту до Куры не доходили, и всё же Уплисцихе внешне странно схож с её столицей - Ванской скалой.

Картвелы, придя сюда, хурритов частью ассимилировали, частью оттеснили в горы, но как считается, именно у них позаимствовали слова Иверия и Кура. Как бы то ни было, пришли они не на пустое место: Шида-Картли стала страной вольных ремесленных городов, активно торговавших с Двуречье.

А вот государственные структуры сюда принёс Ахеменидский Иран, сделавший этот край одной из своих сатрапий. Уплисцихе на фоне соседей вроде Каспи или Урбниси имел определённою фору в развитии, но уже к началу новой эры это был не столько торговый или политический центр (так, Гней Помпей в 65 году до нашей эры прошёл тут на Мцхету без остановок), сколько город-храм, центр древнегрузинского язычества.

На высшей точке скалы стоял Храм Солнца с идолом его богини... разрушенный в 337 году, через дюжину лет после крещения Иверии, по итогам короткой войны языческого Уплисцихе с христианской Мцхетой. Были разрушены и другие храмы, но ещё века, пока совсем не перевелись, сюда ходили последние грузинские язычники. Ведь город никуда не исчез, и более того, именно к Уплисцихе век от века сжималось раздираемое персами и византийцами Иверское царство, в 590 году пониженное до Картлийского княжества.

В 736 году, когда Закавказье утопили в крови каратели арабского халифа Мервана Глухого, а Тбилиси стал столицей мусульманского эмирата, Внутренняя Карталиия, с высоких холмов видимая от края до края, осталась единственным владением иверской династии Гуарамидов. Но упадок страны обернулся расцветом её последнего города - большая часть объектов Уплисцихе построена в 8-10 веках.

В гонке "собирания земель" в Шида-Картли первыми успели не Багратионы из Тао-Кларджетии в верховьях Куры, а абхазы Аносиды из-за Лихских гор: в 904 году Уплисцихе занял кутаисский царь Константин III. Соперникам это не понравилось так, что вскоре в Карталинию вошла объединенная армия аж двух Багратидских царств - грузины во главе с Адарнасе IV и армяне во главе с Смбатом I, причём фактически хозяевами тут стали именно вторые.

В 912-14, однако, все карты им спутало последнее арабское вторжение Юсуфа ибн Абу-с-Саджа. Разорённая Шида-Картли вернулась под скипетр Аносидов, и лишь в 1008 году, когда Баграт III стал наследником сразу обеих династий, стала частью владений Багратионов. В тот год царь унаследовал Иверию, с 978 значился царём Абхазии, а до этого, с 966 года - правил опять же Иверией из Уплисцихе как куропалат (князь-наместник), прославившись там разгромом княжеской олигархии. В собирании земель, однако, была и третья сила - Кахетия, чьи первые корикозы (хорепископы - так назывался тамошний монарх) были из цанаров, вероятно последних хурритов с верховий Аргуна и Терека.

С 881 года Кахетией правила династия Аревманели, и вот в 975 году её царь Квирике III начал не первую, но пожалуй самую успешную войну против соперников по реконкисте. До Кутаиси он, конечно, не дошёл, но остался доволен покорением Уплисцихе - ведь князь Баграт тогда попал к нему в плен. Ненадолго, однако реконкиста превратилась ещё и в личную вражду Баграта и Квирике... Но Багратионы победили, а когда в 1122 году под грузинский скипетр наконец вернулся Тбилиси и настал Золотой век, стало ясно - у пещерного города нет будущего.

Последним значимым событием в истории Уплисцихе стала в 1178 году коронация юной царицы Тамары: сама идея женщины на троне была Грузии тех лет слишком уж смелой, но альтернативой стало бы пресечение династии Багратионов - сыновей царь Георгий III не имел, а ближайшим наследником выходил царевич Демна из дома Орбелиани. Вот и нашёл он нестадартное решение - полутайно короновал дочь как соправительницу, поближе к землям дома её матери - принцессы Бурдухан из Алании. Аланы, видимо, и подвели черту в истории разрушенного монголами Уплисцихе: их самих монголы загнали с плородных северо-кавказских степей в горы, и в 1292 году последний аланский монарх Ос-Багатар II попытался отвоевать земли за горами. Закавказская Алания продержалась до 1326 года, но столицей своей осетины объявили Гори, в который и утекла жизнь из древних пещер.

А мы пошли наверх по старому водоотводу: в лучшие времена Уплисцихе получал воду из родника за 5 километров от города. Природные стены с гладкими скользкими обрывами усилены рукотворными укреплениями, причём сложно не заметить, что правая стена, видимо ещё античная, выглядит существенно старше левой, скорее времён наместника Баграта или коронации Тамары. Между ними, по крутой лестнице, ныне главный вход... но увидев, а больше услышав там внушительную группу китайцев, мы решили, что для нас это место будет выходом.

В конце концов даже в древний в город не могло не вести и колёсной дороги: Уплисцихе охватывает самая настоящая объездная, плавно взбирающаяся по оврагу:

На самом верху, как, видимо, и встарь отвилочек ведёт в таверну, построенную в 2021 году в форме традиционного картлийского дарбази. Там, с агамой на этикетке, наливают картлийское вино, более лёгкое и более сухое, чем в Кахетии. Но дегустационный зал открывается позже остального музея, а потому мы туда не пошли.

Между тем, стоило было нам выйти вровень со стенами, как на нас обрушился ветер. Иначе говоря - ВЕТЕР, точнее - ветрила, сродни - ветрище. Сужающаяся долина - та ещё аэродинамическая труба: меня воздушный поток натурально сбивал с ног, в узких ходах не везде хватало физических сил идти против ветра, ну а для Наташиной родни я уже продумывал письмо: "С прискорбием вынужден сообщить, что вашу дочь на моих глазах унесло ветром в неизвестном направлении". Вот на видео я натурально ложусь спиной на воздушный поток - несколько секунд, на пике порыва, он, словно гамак, держит мой центнер веса:

Зато ветер подарил нам невозможно чистый воздух и фантасмагорически прекрасное небо. Чинимый им дискомфорт за два года я успел забыть (по крайней мере кожей), а вот красота останется в памяти насовсем...

На кадре выше - типичный вид Уплисцихе: плавные, отполированные ногами сотен поколений камни, вырезанные в них лестницы и ходы, остатки укреплений. Часть дополнены внешними стенами, как вот эта, обращённая вверх по Куре.

Ниши в стенах и особенно круглые ямы считаются жертвенниками, где усиливались милостью богов боеготовность стражи.

С востока, вверх по долине, у подножья скалы видны руины села Уплисцихе, стоявшего на месте подгорных посадов последние 7-8 веков, пока не было расселено в 1970-х. Ну как расселено? Нынешнее Уплисцихе с серыми советскими корпусами каких-то складов - за Курой, а это был его неперспективный присёлок:

Где-то справа на кадре выше - неприметный холм Катланисхеви, куро-араксинский предшественник Уплосовой крепости с остатками древних святилищ. Вдали же виднеется наследник Уплисцихе - Гори с висящем на отроге Триалетского хребта храмом 16 века Гориджвари.

Древним селищем явно был и холм за Курой, почти напротив Уплисцихе:

Там есть свои пещеры, где в древности жили крестьяне, пахавшие на уплисцихских горожан, а в 18 веке обосновались армяне, вероятно - беженцы из Месхетии, где шли особенно жестокие гонения на веру. А может и откуда-то подальше, например из Персии - Квахврельская церковь в своей наземной части поразительно напоминает тюркский мавзолей.

А может - остатки какой-то местной традиции: вон и силуэт видимого с половины Шида-Картли храм Богородицы 13 века в селе Метехи не спутаешь ни с чем. И да, это то самое Метехи, где четверть века назад цвет мировой жёлтой прессы находил "настоящую мать Путина".

Вид вниз по долине Куры, и где-то за чёрной горой слева - следующий городок Каспи. Стены на переднем плане, у спускающейся по городищу широкой Священной дороги, остались от Трёхнефной базилики, перестроенной в 6 веке из языческого храма и разрушенной, вероятно, Юсуфом ибн Абу-с-Саджем в 914-м. Остались основания колонн, зодчие которых молились Христу, и жертвенные ямы, у которых приносили жертвы богам позабытым.

Вернув город, Аносиды построили уже с нуля храм Уплисцули, единственное целое рукотворное здание среди пещер (те, что под ним, называются Длинным залом, а его свод, как и многие, подпёрли железобетонными колоннами в 1960-70-х):

Обычная в общем трехцерковная базилика. Вместо нефов у таких глухие стены - но тут с аркадой, имитирующие ряд колонн:

Росписей внутри не сохранилось - вместо них автографы русского гарнизона, стоявшего рядом до конца 1840-х годов:

Но в первую очередь Уплисцихе - это рукотворные пещеры. Служившие не только погребами и подвалами, но и жильём, учреждениями, храмами, и в сухом ветреном климате внутри оставались (по меркам древнего мира) комфортны... Легенда гласит, что строили во время Уплоса рабы, которым выдавали резец с железным лезвием и золотой рукоятью: тот, кто сточит лезвие до основания, получал свободу, а рукоять оставлял себе. В лучшее время на Уплисцихе было около 700 пещер, сохранилось после всех землетрясений и обвалов порядка 150.

Дюжина самых больших и зрелищных в центральной части городища имеют свои названия, которые дали им то ли археологи, копавшие Уплисцихе с 1957 года, то ли уже музейщики. Пройдёмся по ним с севера на юг, сверху вниз, в противоположную движению большинства туристов сторону. Большая часть пещер - к западу (слева, если идти вверх) от Священной дороги, но кое-что и на востоке есть, по обе стороны стоящей там же церкви Уплисцули, как уже знакомый нам Длинный зал или целая группа залов выше церкви.

Например, Красный зал с неприметным входом, за которым можно увидеть совершенно рукотворный, тщательно обработанный потолок в чёрной копоти и остатках красной краски:

Соседний Большой зал можно назвать самым типичным: едва обработанные каменные стены, рукотворные ниши (скорее всего хозяйственные) и ямы на полу - под очаг, алтарь (с канальцем для крови) или алтарь-очаг, характерный для всего переднеазиатского язычества.

Большой зал назвали так в первую очередь из-за огромного входа:

С которого открывается вид через Священную дорогу на такое вот... здание? Пожалуй, и правда здание, у которого внешние стены создала природа, а всё, что внутри - человек:

Нижние ворота ведут в Тронный зал, также известный как "Зал с высокими сидениями" или даже "...седалищами" (курьёз перевода). Не мне одному напрашивается мысль, что напротив вход мог стоять княжий (вряд ли царский!) трон, а по бокам восседали приближенные:

Верхняя пещерка же скрывает Одноколонный зал - небольшой, но самый сохранный в Уплицсихе. Когда-то так выглядело большинство подземелий, но с годами и веками рукотворная резьба стесалась бесследно, превратившись в обычные неровности каменных стен:

Теперь идём на юг, вниз по кварталам западнее Священной дороги:

Вот например Красивый зал (иногда - Красивый храм; также в переводах Изящный, Элегантный). Предбанник у него интересен обилием стенных ниш:

А в зарешёченном зале обилие ям действительно наводит на мысль о культовой постройке:

Спускаемся в центр древнего города - на небольшую площадь между Уплисцихской церковью и руинами Трёхнефной базилики. Последнюю я как-то забыл заснять отдельно, но с некоторых ракурсов, особенно с вон тех скал, в ней даже можно различить три апсиды.

А обособленная куполообразная скала, ещё одно естественное здание, сразу выглядит главным в пещерном городе. Поэтому совсем немудрено, что в народе, ещё до археологов и музейщиков, оно было известно как Зал царицы Тамары:

Потолок подпёрт железобетонной колонной, но у помещения вполне тронный вид:

Интересно, что чувствовала 12-летняя девочка, когда ей вверяли правление окружённой врагами и ещё более мужской, чем в наши дни, страной? Сейчас с тем же успехом можно представить себе женщину во главе, конечно, не Афганистана, но например Чечни. Предвкушала ли Тамара момент, когда сядет на трон единолично или же молча молилась, чтобы такая судьба обошла её стороной? Чувствовала ли юная царицы амбиции к подлинной власти или же надеялась отсидеться за спиной у мужа? Например - аланского друга Давида-Сослана, который позже станет её вторым супругом и поможет победить первого - князя Георгия Русского. Как бы то ни было, в 1184 году, со смертью отца и подавление междоусобиц, Тамара короновалась второй раз, уже как единоличная правительница, в более традиционном для таких дел Кутаиси.

Зал Тамары выглядит полноценным дворцом... Небольшим, но они у грузинских монархов в принципе были такие. Вокруг главного зала ещё несколько помещений:

Ко дворцу примыкает всякая инфраструктура. Вон те ячейки, например - аптека, типичная для грузинских крепостей вроде соседней Ничбиси.

Рядом - давильня винограда... Увы, от ветра дрогнула рука и кадр вышел нерезким:

В ближайшей пещерке - марани: на полу остатки не жертвенных ям, а квеври (вкопанных кувшинов для вина):

Жертвенные ямы - вот, причём здесь это похоже на часть кого-то большого многоступенчатого святилища:

У главной площади они ещё и расчищены от земли, без которой достигают глубины 4 метров. Археологам известны даже 12-метровые ямы, а первые исследователи и вовсе считали такие сооружения тюрьмами.

Ну, а что за обряды тут проходили и как выглядели святилища - скорее всего, уже никто и никогда не узнает. У горцев Хевсуретии, по фольклору которых реконструируются древнегрузинское язычество, подобного не было. Достоверно же то, что главным культовым символом, как в христианстве крест, в древнем Уплисцихе было колесо, олицетворявшее Солнце. А этот до мозга костей индоевропейский образ наводит на мысли, что священный город картвелы унаследовали у куро-араксинских племён.

Между тем, мимо ямы с очередным квеври мы вышли на "фасад" Уплисцихе, хорошо заметный даже из-за Куры:

Здесь в ряд расположено несколько залов:

Например, Зал с лоджией:

Зал с круглыми балками:

Коих я то ли не нашёл, то ли зал перепутал:

И наконец Зал с Кессонами, покрывающими потолок его портала. На мой взгляд, самое красивое помещение Уплисцихе:

Внутри там целая система сообщающихся залов. И - ни малейший информации о том, чем именно могли быть эти помещения...

Теперь перейдём на другую сторону Священной дороги. Ниже церкви и Длинного зала, как бы на соседней ступеньке, лежит зал Маквлиани, или лучше в переводе на русский - Ежевичный зал. Под зарослями дикой ежевики, а то и под песком и мусором здесь дождался археологов целиком сохранившийся языческий храм:

Он представляет собой ряд дворов или залов со множеством явно не случайных деталей вроде ниши в ступенях крыльца:

Ведущего к "святая святых" в пещере:

Примерно так это могло выглядеть в лучшие времена:

Но природа планомерно, неумолимо вновь превращает здания в скалы:

Так, понемногу, мы вышли к ещё одной площади на краю обрыва, которая, наверное, по ситуации могла быть и торгом, и плацем.

Вот уже снова руины стены и ложбина водоотвода:

Но и покинули Уплисцихе мы не через главные ворота - неприметная пещерка оказалась тайным ходом к Куре!

Причём, кажется, естественным - на стенах почти нет следов обработки:

Как я понимаю, изначально он спускался прямо в реку, но силы Кориолиса (то есть - инерции предметов на поверхности Земли) в северном полушарье работают так, что любая река понемногу смещается вправо. За тысячи лет Кура успела отползти от Уплисцихе, в её пойме вырос торговый посад, а пещерный город наверху остался обителью власти и веры.

Оказавшись в затишной низине, первым делом мы помчались в ту самую столовую - греться и приводить себя в порядок после двух часов борьбы с ветром. В целом, даже под конец почти 3-месячного путешествия, то есть после всей Грузии, Уплисцихе смог впечатлить.